Каждую осень в прессе появляются заметки об отравлениях съедобными лесными грибами. В большинстве случаев это происходит в результате загрязнения окружающей природы. Грибы, растущие в загрязненных лесных зонах, вбирают из почвы токсичные вещества, что и является причиной отравлений.
Наши специалисты рекомендуют не испытывать судьбу лесными грибами, а по возможности выращивать у себя в домашних условиях экологически чистые культивируемые грибы, такие как шампиньон, вешенка и др.
Как лучше переоборудовать подвал, где найти посадочный материал (мицелий), из чего приготовить компост? На эти и другие вопросы вы найдете ответ, если прочитаете наши рекомендации по выращиванию грибов в домашних условиях.
ШАМПИНЬОН
Для выращивания шампиньона лучше всего использовать подвальные или полуподвальные помещения, где легче создать нужный микроклимат для роста грибов. Эти помещения должны быть удобными для обслуживания, лучше иметь рабочее освещение 24-36- В и оснащены источником воды для полива. Для выращивания шампиньона в холодное время года стены и потолок вначале штукатурят цементным раствором, а затем утепляют теплоизоляционными материалами. После этого все строительные конструкции красят масляной краской или покрывают специальной гидроустойчивой мастикой. Эта мастика защитит ваше помещение от воздействия влаги, а также будет препятствовать образованию на стенах нежелательных плесеней.
Стеллажи готовят из металлического уголка, шириной до 1,5 метров, высотой в три-четыре яруса. Расстояние между ярусами 0,6-0,8 метра.Хорошо подходят стелажи на подобее хлебных лотков.
Для равномерного распределения температуры по всей шампиньоннице в противоположных углах устанавливают небольшие перебивочные вентиляторы.
Воздух в шампиньонницу подается вентилятором и по воздуховодам поступает в помещение. Воздуховоды делают из жести или клеят из пленки. Диаметр воздуховода определяется мощностью вентилятора, который должен обеспечивать двукратный обмен воздуха в час.
После того как вы переоборудовали ваш подвал в шампиньонницу, переходят к выбору и приготовлению компоста.
ВЫБОР И ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА
Основным материалом для приготовления шампиньонного компоста является солома злаковых культур с добавлением конского навоза. Компост, приготовленный на основе конского навоза, называется натуральным.
Кроме него часто применяются так называемые синтетические или полусинтетические компосту. В них конский навоз частично или полностью заменен куриным пометом.
Примером могут послужить такие составы:
Натуральный, кг
Солома - 1000
Конский навоз - 4000
Суперфосфат - 10
аммонийный
Суперфосфат - 10
Алебастр - 60
Мел - 15
Вода
Полусинтетичвскчй, кг
Солома 1000
Конский навоз 2000
Куриный помет 400
Мочевина 10
Алебастр 60
Мел 15
Вода
Синтетический, кг
Солома 1000
Куриный помет 1000
Алебастр 60
Мел 15
Вода
При подготовке исходных материалов нужно использовать свежий,активный навоз и сухую солому. После того, как вы подобрали необходимые компоненты для компоста, какой вы выбрали, переходят к процессу его приготовления. Измельченную солому длимой 5-10 см расстилают на бетонной или асфальтированной площадке высотой 30-40 см и при постоянном перемешивании поливают водой в течение 3-4 дней. После этого увлажненную солому смешивают с остальными компонентами и формируют всю массу в бурт, внутри которого начнет происходить саморазогрев компоста. Этот процесс называется ферментацией. Ферментация - это сложный микробиологический процесс, и ему следует уделить особое внимание, ведь от правильно проделанной работы зависит количество будущего урожая. Ферментация состоит из двух этапов, каждый из которых имеет определенные цели.
Первый этап - спонтанная, или неконтролируемая ферментация. Она происходит внутри бурта после его формирования, когда температура достигнет 50-60°С. Это обычно происходит на второй день после укладки и является следствием жизнедеятельности термофильных микроорганизмов, рост и количество которых в конечном итоге влияют на качество готового субстрата. Термофильные микроорганизмы при интенсивном росте потребляют большое количество кислорода, поэтому на 3 день всю массу обязательно нужно перебить, после чего опять сформировать в бурт и так повторить 3-4 раза. Это делается для достижения лучшей однородности массы и для насыщения компоста кислородом, необходимым для жизнедеятельности микроорганизмов.
На 9-12 день всю массу с площадки перегружают в специальные камеры, где происходит вторая фаза ферментации.
Второй этап это пастеризация субстрата (контролируемая ферментация). Весь исходный материал после первой фазы обработки помещают в хорошо утепленную камеру пастеризации, где в дальнейшем процесс протекает в четко контролируемых термических режимах, с постоянной добавкой свежего воздуха. При больших объёмах производства,камеры загружают механическим способом спец.тракторами,транспортёрными лентами, а при малых объёмах до 3,5т. используют многофункциональные бункера,которые легко загрузить и выгрузить в ручную.
Процесс пастеризации включает в себя повторный разогрев массы в камере до 65°С. Эту температуру выдерживают в течение 12-24 часов, после чего вентилятором снижают до 48-52°С и при постоянной подаче свежего воздуха удерживают до полного исчезновения запаха аммиака. Цикл пастеризации может продолжаться от 7 до 12 дней. Готовый субстрат должен иметь такие характеристики: солома темно- коричневого цвета с серебристым налетом, легко разрывается при скручивании, влажность 70-75%, кислотность 7,0-7,5 рН. температура 20-25°С и полное отсутствие запаха аммиака. Если субстрат соответствует данным требованиям, приступают к выбору посадочного материала (мицелия).
ВЫБОР ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (мицелия)
Основным посадочным материалом является зерновой мицелий. Его высокое качество - одно из главных условий для получения стабильного урожая. В мировой практике грибоводства известно более 50 различных сортов белых, кремовых и коричневых рас, отличающихся не только по цвету, но и по температурным режимам культивирования, скорости созревания, по форме плодовых тел и т.д. Некоторые особенности шампиньонных рас. Урожайность у белых и кремовых расах практически одинаковая. Недостаток белых рас в том что они быстрее подвергаются таким заболеванием как микогон(белая гниль),бурая пятнистость.Кремовые расы хоть и устойчивее к этим болезням,но в реализации покупатели отдают предпочтение белым шампиньонам.Хотя кремовые расы по вкусовым качествам намного выше,чем белые расы.Белые расы выведены для консервации,а кремовые расы более природные и естественно вкуснее. Начинающим грибоводам мы рекомендуем приобретать мицелий только в специализированных лабораториях, где можно более подробно получить информацию о приобретаемом вами сорте и его полную характеристику.
ПОСЕВ И РАЗВИТИЕ МИЦЕЛИЯ
После окончания процесса пастеризации и выбора мицелия приступают к посеву. Мицелий высевают при температуре субстрата 22-27оС, перемешивая его по всей массе, после чего наполняют стеллажи, ящики или полиэтиленовые мешки. Очень удобно применять хлебные стеллажи,наполняя субстратом металлические лотки высотою до 25см.и расставляя их так чтоб получилось 4 яруса.Такие стеллажи легко обслуживать и после легко дезинфицировать.
Норма посадки мицелия - 4-6 кг на 1 т субстрата. Подача свежего воздуха в инкубационную камеру нежелательна во избежание подсыхания субстрата. До нанесения покровного материала (покрышки) всю поверхность субстрата покрывают бумагой, которую поддерживают во влажном состоянии, Не допускайте повышения температуры в субстрате выше 30°С, т.к. это приведет к гибели мицелия. На 8-10 день приступают к нанесению покровного материала.
ПОКРОВНЫЙ МАТЕРИАЛ (покрышка)
После удовлетворительного разрастания мицелия на поверхность субстрата наносят покровный материал толщиной 3-4 см. В качестве покровного материала рекомендуем применять смесь переходного или низинного торфа с молотым известняком или алебастром. Соотношение торф-известняк может быть от 9:1 до 6:1 по объему. При этом должна быть получена кислотность покровного материала в пределах 7,2-7,6 рН. После этого приступают к дезинфекции. Дезинфекция происходит двумя способами: термическим и химическим. При термической обработке покровный материал в камере нагревают до 60°С на 12-24 часа, после чего охлаждают.
При химической обработке применяют раствор 3% формалина из расчета 10 л на 1 т покрышки. Проводить дезинфекцию нужно так: раствор перемешивают с покрышкой и накрывают пленкой на 2-3 дня. После этого торф проветривают до полного исчезновения запаха формалина и наносят на субстрат.При нанесении покрышки на субстрат,желательно сразу внести препараты от белой гнили такие как "споргон" и т.п. Влажность покровного материала при нанесении на субстрат должна быть 70-75%. После этого на 6-7 день по всей поверхности появляется очаги мицелия. Когда мицелий освоят более 3/4 поверхности покровного материала, приступают к гоботировке(разрыхления верхней части покрышки специальными граблями) и снижению температуры до 16-18°С для стимуляции плодообразования.
СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПЛОДОНОШЕНИЕ
Спустя нескольких дней после нанесения покровной почвы,можно увидеть первые завязи грибов. Температура, при которой происходит созревание грибов, варьируется от 15 до 20°С в зависимости от сорта шампиньонов. В этот период в камеру постоянно подается свежий воздух, относительная влажность воздуха в помещении 85-90%.Оптимальная влажность в камере плодоношения достигается или подачей пара с парогенератора прямо в воздуховод в зимнее время или специальными туманообразователями. Шампиньон - бесхлорофильное растение, поэтому свет при выращивании не требуется. Шампиньоны растут волнообразно и в течение 6-9 недель наблюдается 5-6 волн плодоношения. Как правило, первые три волны наиболее урожайны и дают около 70 % общей массы грибов. При сборе грибы осторожно выкручивают, а не срезают, как это ошибочно делают начинающие грибоводы. После сбора в покровном слое образуются ямки, которые следует присыпать. Поливать грядки нужно после каждого сбора грибов и внимательно следить чтоб не пересыхала покрышка,во избежании стромы. После полива помещение нужно обязательно проветривать,тогда не будет бурой пятнистости.
Обычно после пятой волны плодоношения помещение освобождают от отработанного субстрата. После этого камеру моют и дезинфицируют перед новой загрузкой. Отработанный субстрат можно применять как органическое удобрение на садовом участке.Разница в сроках роста мицелия, плодоношения зависит от температуры субстрата и помещения,если температура высокая процессы проходят активнее,если низкая,то медленее
ВЕШЕНКА ОБЫКНОВЕННАЯ
В практике искусственного культивирования вешенки используют два способа: интенсивный и экстенсивный. При интенсивном способе весь цикл от закладки компоста до сбора урожая занимает два месяца. Этот способ удобен для выращивания в зимнее время. Экстенсивный способ более приемлем для выращивания вешенки на дачных участках, не требует специальных помещений и больших затрат, рассчитан на длительный период плодоношения. Вот на этих двух способах выращивания вешенки более подробно мы и хотели бы остановиться.
ИНТЕНСИВНЫЙ СПОСОБ
ВЫБОР И ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ ДЛЯ КОМПОСТА
Исходными материалами для выращивания вешенки интенсивным способом могут служить различные отходы сельхозпроизводства: солома, кукурузные початки, камыш, стружка или опилки лиственных пород деревьев,полова,отруби,очень эффективна и высокоурожайная шелуха от семечек и отходы от рапса.По разнообразию сырья, используемого для выращивания вешенки, этот гриб в настоящее время не имеет себе равных. Очень хорошо зарекомендовали себя компосты со смешанными компонентами. После того как вы подобрали исходный материал для выращивания вешенки, переходите к следующей фазе - замачиванию.
ЗАМАЧИВАНИЕ
Подобранный материал измельчают до длины 5-10 см, тщательно перемешивают, а затем замачивают в емкостях или небольших углублениях (бассейнах) с водой. Вода должна покрывать компост полностью, при возможности компост утрамбовывают или укатывают колесным трактором. При таком способе замачивания компост впитывает в себя необходимое количество воды примерно за 12-24 часов. Если у вас нет такой возможности замочить компост, используйте прямой попив из шланга. Компост расстилают на бетонной площадке высотой 20-30 см и при постоянном перемешивании поливают в течение 3-5 дней, пока содержание воды в компосте не достигнет 70-75%. Определить влажность в компосте можно путем сжатия субстрата в руке. Оптимальной влажностью считается такое состояние, если после сжатия межу пальцами появились капли воды.При использовании многофункциональных бункеров, замачивание происходит горячей водой прямо в ёмкостях,что значительно убыстряет этот процесс. После окончания замачивания переходите к следующей фазе -термической обработке.
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОМПОСТА И ПАСТЕРИЗАЦИЯ.
Термообработка компоста при промышленном выращивании происходит в специальных камерах или емкостях(смотри многофункциональный бункер), где исходный материал нагревают подачей пара. Источником пара служат паровые котлы.Котлы должны быть такой производительности,чтобы обеспечить паром заданную термообработку и не менее 50л пара в час. Камера или бункер, должны быть термоизолированные.Применяют такие способы обработки как пастеризация, стерилизация,гидротермия,ксеротермия.Существуют ещё такие обработки компоста для выращивания вешенки как:СВЧ-обработка и обработка сырья перекисью водорода,но об этих способах можно прочитать в других статях.
При гидротермии применяют два варианта:1)сырьё не более1т.загружают в ёмкость,после заливают водой и все нагревают до кипения и варят.Источником нагрева могут быть тены,пар,огонь под емкостью.После термообработки воду сливают и как можно быстрее выгружают компост,остужают,подсушивают и сеют.Горячий компост если долгое время находиться в замкнутом пространстве, то может запариться,что может привести к нежелательным последствиям.2)сырьё до 2-3т вначале загружают в плотно утрамбованные сахарные мешки и загружают в емкость,после заливают водой и как в первом варианте доводят до кипения и варят.После чего сливают воду и выгружают мешки и раскладывают для остывания.В этом случаи мешки играют роль экрана от внешнего загрязнения.Загрузка и выгрузка в этом случаи происходят быстрее,поэтому и объём сырья увеличивается втрое. Время варки определяется по качеству сырья.Остывший и слегка обсохший компост из мешков высыпают на стол добавляют алебастр,20кг на 1 тонну компоста(алебастр частично нормализует влажность,если компост переувлажнен) и перемешивают с мицелием и наполняют п/э мешки или кассеты.Гидротермия неудобна тем что при нагреве приходится греть и воду и сырьё,а это увеличивает общую массу в двое,поэтому и затраты при нагреве на много больше.При пастеризации и ксеротермии греют только сырьё,что уменьшает время нагрева и затраты на источник тепла.
При стерилизации увлажненный компост загружают в небольшие стеклянные ёмкости(3 л) или полипропиленовые с фильтрами мешки до 5кг и загружают в камеру или в бункер и сухим паром(свыше 0,7ат) доводят до температуры стерилизации.Парят не менее 6 часов.После стерилизации банки или мешки аккуратно выгружают и выносят в специальные комнаты для посева.Также делается компост для грибов шии-таке и опят.
При ксеротермии сухой исходный материал(чистая солома,полова овса,шелуха),загружаются или в камеру или в бункер и паром обрабатываются не менее 6 час. до готовности.После чего сырьё надо обязательно замочить в специальном растворе с добавлением фундозола или другого противогрибкового препарата. Из камеры горячий компост выгружают в бочки или ванные,после замачивания,выкладывают на сетку для стока воды и при постоянном помешивании,ждут когда компост подсохнет и его можно будет сеять.При использовании многофункционального бункера,замачивание в противогрибковом растворе происходит той-же ёмкости.Раствор заливают в бункер на 2-3 часа для остывания компоста и для хим. обработки.Потом воду сливают и сушат компост прямо в бункере до готовности,после чего выгружают и сеют.
При стерилизации,гидротермии,ксеротермии,применяют только свежее или хорошо сохраненное сырьё. При этих способах приготовления используют специальные бункеры и специальные комнаты для посева которые требуют высоких стерильных норм при выгрузке и посадке компоста.
Для тех кто собирается заняться консервированием грибов, предлагаем такой вариант.В полипропиленовый рукав засыпаем мелко фракционное сухое сырьё(полова,шелуха,мелко рубленая солома) и завязываем с двух сторон,как конфету.Завязывать нужно так чтоб осталось небольшое отверстие,можно вставить небольшие пластмассовые втулки. Мешки засыпаем плотно,но не уплотняя.Можно сделать в мешке дополнительно несколько небольших отверстий. После того как сделано нужное количество мешков(по объёму загрузки),погружаем все мешки в воду для замачивания на 2-3 часа.Сырьё в мешках разбухнет и станет плотным как поленце. Длина мешка зависит от сырья,а вес мешка не должен превышать 5кг(на 1 волну плодоношения).После замачивания все мешки загружаем в бункер или в камеру и расставляем так, чтоб была рециркуляция воздуха и пастеризуем или стерилизуем.Готовые мешки инокулируем с боков и в те отверстия что сделаны,специальными палочками с мицелием. Обрастание происходит за 7-10 дней.После полного обрастания мешки разрезаем пополам и в камере плодоношения расставляем разрезами в верх, на полу или на стеллажи на подобие хлебных лотков в несколько ярусов.Частичный свет должен проходить до нижнего яруса.Таким способом грибы будут расти в верх и будут более правильной формы, похожие на лисички или опята,удобные для консервации.Как растут грибы вверх можно посмотреть на фото.
При небольших объемах выращивания применяют простой способ подготовки субстрата. Емкость (бочка, бидон, выварка и т.п.) заполняют водой на 1/5 часть, после чего засыпают слегка увлажненный компост, закрывают крышкой и ставят на огонь. Через 30-40 минут температура в емкости поднимется до 65°С, и в такой режиме компост парят в течение 6 часов.
Температуру контролируют термометром. После чего компост вынимают, остужают до 20-25°С и засевают мицелием. При таком способе качество субстрата немного ниже и урожай, соответственно, снижается. Субстрат, готовый к посеву, должен быть:
влажность - 70-75%; кислотность нейтральная - 6,5-7 рН; температура - 20-25°С; не иметь запаха аммиака и других посторонних запахов.
Если ваш субстрат соответствует данным требованиям, приступайте к следующей фазе - выбору посевного материала (мицелия).
ВЫБОР ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА.(мицелия)
В большинстве случаев для получения высоких урожаев огромную роль играет качество посевного материала (мицелия) и правильный выбор сорта (штамма). Допустим вы готовите грибы не на продажу,а для консервации,тогда лучше выбрать белую вешенку с тонкой ножкой,такую как штамм флоридский,очень удобную для консервирования,если на продажу подбираете другой штамм.Поэтому мицелий следует приобретать в специальных лабораториях, где можно получить подробную консультацию об особенностях приобретаемого штамма и его полную характеристику. После того как вы выбрали наиболее подходящий мицелий, переходите к следующей фазе - посеву.
ПОСЕВ И РАЗВИТИЕ МИЦЕЛИЯ В СУБСТРАТЕ.
После окончания термообработки и выбора мицелия приступают к посеву. Обычно это происходит так. Небольшое количество пастеризованного субстрата насыпают в чистый полиэтиленовый мешок или специальные кассеты. Затем пересыпают небольшим количеством мицелия, после чего опять кладут субстрат и т.д. После заполнения мешка субстрат слегка уплотняют и завязывают. Полиэтиленовые мешки будут предохранять субстрат от высыхания и от внешних вредителей. Нижнюю и боковые части мешка лучше перфорировать небольшими отверстиями. Это даст возможность освобождаться от избыточной влаги, а также улучшит воздухообмен.
Для работы наиболее удобны мешки емкостью от 5 до 15 кг влажного субстрата. При таком объеме субстрат не перегревается. Количество мицелия составляет 5% от массы субстрата. Чем больше количество мицелия, тем быстрее время прорастания.При больших объёмах готового компоста, применяют специализированные агрегаты для наполнения мешков.Обычно для компоста на основе соломы применяют пресс автоматы, для мелко фракционного компоста используют шнековые автоматы.Шнековый агрегат и пресс автомат можно посмотреть в низу,в прикрепленных файлах.
После посева мешки помещают в инкубационную камеру для проращивания, изолированную в этот период от воздействия прямого освещения (свет замедляет рост мицелия). Мешки располагают на стеллажах на расстоянии 2-4 см друг от друга или перекладывают картоном. Дальнейший рост мицелия в мешках происходит при температуре 20-25°С, влажности воздуха 70% в течение 15-20дней. Температуру в мешках желательно контролировать при помощи термометров во избежание перегрева свыше 30°С, при которой мицелий погибает.
На 5-6 день в мешках, на субстрате, можно заметить белые очаги мицелия, которые с каждым днем увеличиваются в размере. В процессе роста мицелий своими гифами (корнями) соединяет все частицы субстрата, который после остается в виде плотного блока. Как только ваш блок полностью пророс - на нем нет темных пятен, весь блок белого цвета - приступают к последней фазе - плодоношению.
ПЛОДОНОШЕНИЕ И СБОР УРОЖАЯ
После завершения процесса созревания мицелия блоки переносят и устанавливают в помещении для плодообразования так, чтобы в период плодоношения они были доступны со всех сторон (расстояние между блоками 40-60 см). Это могут быть те самые помещения, в которых происходил процесс развития мицелия, если в них можно создать необходимый микроклимат для плодоношения. На наш взгляд самое удобное расположение блоков горизонтальное,мешки устанавливаются на специальных качалках,по 7-8 мешков.Мешки легко обслуживаются,свет падает со всех сторон и не мешают потоку воздуха,который подается в помещения. Как располагаются мешки,можно посмотреть на фото в низу в прикрепленных файлах.Оптимальными условиями для роста грибов в помещениях являются: температура 14-16°C; влажность воздуха 85-90%; постоянная подача свежего воздуха (2-3 объема в час).
Обязательным условием плодоношения вешенки в этот период является свет. Продолжительность освещения должна составлять не менее 10 часов в сутки. Лучше использовать искусственное освещение лампами дневного света, т.к. располагая лампы на разной высоте, можно добиться равномерного потока света по всей площади плодоношения. Интенсивность освещения должна составлять 80-120 лк, что примерно равно естественному освещению в пасмурный день. При недостатке света грибы реагируют вытягиванием ножки и деформацией шляпки, что снижает товарный вид готовой продукции.Оптимальную влажность,в зимние время,в помещении плодоношении, при постоянной подачи воздуха достигают так, в воздуховод в жестяной короб на прямую подают пар из парогенератора который смешивается с подаваемым холодным воздухом и подается в камеру,тем самым создавая необходимый микроклимат и не остужает помещение. В летнее,теплое время устанавливают специальные распылители в жестяных коробах в воздуховодах и насосом подают холодную, желательно артезианскую воду.Распылителями вода преобразуется в водяную пыль и смешиваясь с потоками воздуха,охлаждает его и создает необходимый микро климат в помещении.Вешенка плодоносит волнообразно,количество волн зависит от массы мешка,если мешки более 50 кг,плодоношение увеличится на несколько волн,самыми эффективными считаются мешки,до 5 кг на одну волну и до 15 кг на две волны,третья и последующие волны не имеют коммерческого интереса.Плодоношения наступает сразу после шока.Шоком обычно называют температурное снижение до +12-16 градусов,но на самом деле шок или павельнее сказать стимуляция плодообразования это: снижения температуры до+12-16 градусов,постоянный свет, постоянное вентилирование и влажность помещения до 90%,так называемый микро климат,тогда грибы растут правильной формы,грибы плотные,мясистые,тогда и вес гриба намного выше.Есть простой способ определения влажности помещения,в разных местах повесте полоску бумаги.Определяют влажность так,руками берут эту полоску бумаги и трут,если бумага шелестит значит влажности в помещении не достаточно.После сбора первой волны в помещении выключают свет, прекращают подачу воздуха и влажность в помещении на 5-6 дней и в полной темноте дают мешкам отдохнуть.На 5-6 день повторно включается все ранее перечисленное и стимулируют вторую волну.После второй волны мешки убирают,помещения готовят для других мешков.
При выращивании вешенки в малых объёмах,в домашних условиях, в зимнее время года, проросшие блоки для плодоношения, лучше всего устанавливать поближе к окну или на подоконнике. Температура обычно в этих местах не превышает 12-18°С, что вполне достаточно для любых штаммов вешенки. Влажность поддерживают путем опрыскивания распылителем для глажки белья или накрывая мокрой марлей. Увлажняют марлю 2-3 раза в день.
После окончания плодоношения отработанные блоки вешенки можно использовать, как ценное органическое удобрение на дачных участках или применять как корм крупному рогатому скоту, если в состав входила только одна солома, как белковую добавку к рациону. Средняя урожайность вешенки при интенсивном способе выращивания составляет 200-250 кг с тонны субстрата.
ЭКСТЕНСИВНЫЙ СПОСОБ
Для выращивания вешенки экстенсивным способом можно использовать низкосортную малоценную древесину лиственных пород: тополь, ольху, березу, бук и др. На садовых участках можно использовать древесину старых плодовых деревьев. Она должна быть свежесрезанной или приготовлена за 1-2 месяца, но на распиле должна выглядеть совершенно здоровой, без посторонних пятен черного, зеленого и др. цветов. Готовят древесину для выращивания вешенки следующим образом. Стволы деревьев диаметром 20-30 см распиливают на отрезки длиной 40-50 см. Для лучшего проникновения мицелия в середину древесины с торца полена сверлят отверстия диаметром 10-15 мм на глубину 50-70 мм. Затем отрезки желательно термически обработать в емкости или бункере в кипящей воде или паром в течение 6 часов, чтобы избавиться от вредителей, находящихся под корой, и до увлажнить древесину до 70-80%, если древесина была приготовлена заранее и во время хранения подсохла. После этого древесину инокулируют (заражают) мицелием в просверленные отверстия и обвязывают чистой пленкой.Это делается для того, чтобы защитить поленья от вредителей и сохранить древесину во влажном состоянии. После инокуляции обрезки переносят в темное помещение, где температура воздуха 20-22°С, и в этом помещении оставляют на 2-3 месяца. Беловатый пух (мицелий) появится на пеньках на 3-5 день после посева, и нити разрастающейся грибницы постепенно начнут проникать в древесину.Таким способом можно приготовить обрезки древесины и для грибов шии-таке,только использовать древесину из-под каштана.
Первый урожай на пеньках можно получить в тот же год, когда была проведена инокуляция древесины. Лучшее время переноса проросших обрезков на место постоянного плодоношения начало сентября. Готовые пеньки опускают в заранее приготовленные ямки на глубину 10-15 см в тенистых местах. Располагать пеньки нужно рядами на расстоянии 40-60 см, оставляя место для прохода и сбора урожая. В засушливые периоды, когда нет дождей, плантации поливают 1-2 раза в неделю.
Когда температура воздуха на улице установится днем 14-16°С, а ночью 7-9°С при влажности воздуха 80-90% - начнется первое плодоношение, которое продлится до заморозков и возобновится на следующий год. Длительность плодоношения вешенки зависит от диаметра древесины и ее плотности. За период существования плантации с каждого пенька можно собрать 2-3 кг и более грибов. Плодоношение длится в течение 3-5 лет.Интересным на наш взгляд могло бы быть коммерческое приготовление обрезков в многофункционерном бункере для готовых,обросших пеньков.Которые можно готовить с мая по август,а осенью продавать дачникам для дальнейшего эксплуатирования.
Вешенка – очень вкусный гриб, который не сложно вырастить. Приготовление субстрата для выращивания вешенки – ответственный процесс, от которого напрямую зависит урожай грибов.
Состав субстрата
Субстратом при интенсивном выращивании гриба вешенки может использоваться сечка соломы размером около 2-3 см с добавлением дробленых стержней початков кукурузы размером частиц около 0,5 см. Соотношение в смеси исходных материалов может варьировать, а в качестве добавок или в чистой массе могут быть применены разные материалы, содержащие целлюлозу — зерновые отходы, кору, опилки лиственных пород и другие.
Увлажнение субстрата для вешенки
Приготовленную измельченную массу увлажняют. Увлажнение на грибной ферме производят в бурте, либо методом затопления.
При увлажнении в бурте исходную субстрактную массу укладывают в виде бурта на очищенную поверхность. 2-3 раза в день производят полив. Процесс увлажнения очычно занимает от 3 дней до недели в зависимости от используемого материала. Во время насыщения субстрата влагой желательно 2-3 раза его массу перемешивать.
Фото королевской вешенки на субстрактном блоке
Увлажнение методом затопления осуществляют в специальном бассейне. Продолжительность замачивания от 3 до 6 дней, при этом нужно осуществлять водообмен в бассейне.
Оптимальная влажность приготовленного субстрата для вешенки — 70-75%.
Термическая обработка
Увлажненный субстрат, предназначенный для выращивания вешенки, должен быть обработан термически, лучший способ обработки — пастеризация паром при температуре 55-60 °С в течение 10-12 часов. После пастеризации субстрат охлаждается до 22-25 °С. Процесс охлаждения может происходить самостоятельно или путем принудительной вентиляции помещения свежим холодным воздухом.
Посев мицелия
Субстрат, приготовленный к посеву мицелия вешенки должен иметь светло-золотистый цвет, влагосодержание равное 70%, специфический приятный запах, кислотность среды рН около 6,5-7,0. Содержание общего азота должно быть 1,3% (на сухое вещество).
С помощью транспортера с бункером-дозатором и высевающим аппаратом готовый вешенковый субстрат помещается в емкости. При этом осуществляется одновременный посев мицелия вешенки.
Для изготовления субстрактных блоков обычно используют полимерные мешки, имеющие перфорацию (диаметр отверстий 2-3 мм с шагом 9-15 см).
Если у вас нет средств механизации для осуществления грибоводства, а именно для заполнения емкостей субстратом и посева мицелия вешенки, то смешивание мицелия с субстратом производите вручную на растеленной чистой пленке. Емкости с субстратом (блоки) после внесения мицелия вешенки ставятся на проращивание в подготовленное помещение инкубации.
Читайте статью |
На фото ращение вешенки на субстрате
Кто из нас не любит грибы? Это изысканное и деликатесное создание природы. С наступлением позднего лета и осени, сотни и сотни тысяч людей устремляются в леса собирать эти дары природы. Соленые, маринованные, жаренные, эти хрустящие ножки и шляпки с большим удовольствием поглощаются в зимний период. Но, сколько бы мы не собирали грибов, их все равно не хватает на круглый год. А иногда так хочется отведать грибов, но, увы, все запасы уже закончились. Как же сделать так, чтобы грибы были на вашем столе в течение всего года? Ответ напрашивается сам собой. Выращивать грибы самим. Технология выращивания грибов достаточно проста, и, к тому же, вы будете уверены в экологической чистоте грибов. В качестве «домашних» грибов используются шампиньоны, вешенки, шиитаке, опята. Но, наибольшее распространение, среди «домашних» грибоводов, получили вешенки.
Чтобы выращивать этот вид грибов, совершенно не обязательно быть специалистом по микологии. Так называется наука о грибах. Достаточно знать технологию их выращивания и придерживаться определенных указаний. Ну, и, конечно, должно быть желание заняться этим делом. Итак, вот несколько рекомендаций по выращиванию вешенок в домашних условиях.
Приобретение мицелия (посевной материал для выращивания вешенки)
Первым шагом на пути выращивания грибов, является приобретение посевного материала, который называется мицелием. Приобрести его можно или в магазинах для садоводов, или по интернету, через интернет-магазины. Для ознакомления с технологией выращивания грибов, достаточно приобрести один килограмм мицелия. Из такого количества мицелия можно вырастить, порядка, 4-5 кг грибов. До посева мицелий храниться в холодильнике при температуре 2-4°С.
Подготовка субстрата для высадки вешенки
«Почвой» для выращивания грибов является, т.н. субстрат. В качестве субстрата может использоваться солома ячменя или пшеницы, измельченные листья и початки кукурузы, шелуха гречихи. Начинать выращивать вешенки на опилках лиственных деревьев поначалу не стоит. Наберитесь сначала опыта. Сырье для субстрата должно сухим, чистым, не иметь признаков плесени. Для первых опытов достаточно 10 кг сырья, которое необходимо измельчить до фракций в 4-5 см.
После этого субстрат подвергают термической обработке. Она заключается в варке субстрата в течение 1,5-2 часов. По окончании варки, субстрат отжимают и охлаждают до температуры 25-27 °С. Субстрат должен быть влажным, но без переизбытка воды. Проверяется это достаточно просто. В руку берется горсть субстрата и сжимается. Допускается появление нескольких капель воды, но вода не должна течь ручьем.
Подготовка грибных блоков для выращивания вешенки
Как правило, вешенку выращивают в полиэтиленовых мешках, их и называют блоками. Есть и другие методы, но этот самый простой и эффективный. Поскольку у нас 10 кг субстрата, то берем два мешка, в которые должно поместиться по 5 кг субстрата. Можно использовать мешки и меньшей емкости. Мешки подвергается дезинфекции. Они моются, а затем помещается в раствор хлорной извести 1-2% на 2 часа.
После того как мешки готовы к использованию, их заполняют субстратом и мицелием. Заполнение происходит послойно.
Сначала выкладывается слой субстрата толщиной 5-6 см, затем слой мицелия толщиной в полсантиметра, и т.д. Самым верхним слоем, должен быть слой субстрата. После этого мешок завязывается и в нем делается перфорация. Она заключается в создании прорезей длиной 1-1,5 см на расстоянии 10-15 см друг от друга. Обычно прорези располагают в шахматном порядке.
Инкубационный период для вызревания вешенки
После того, как вы подготовили грибные блоки, их необходимо поместить в помещение, отведенное для выращивания грибов. Конечно, наилучшим вариантом, является подвал, в котором можно обеспечить нужную температуру, влажность, освещенность.
Инкубационный период длится от десяти дней до двух недель. В этот период, температура в помещении должна составлять 20-22°С, и необходимо проводить регулярное проветривание помещения, но, при этом, необходимо исключить проникновение мух в помещение. Первые несколько дней субстрат в мешках будет нагреваться. Поэтому его надо охлаждать, например, с помощью вентиляторов, направленных на грибные блоки. Чрезмерная внутренняя температура может погубить растущую грибницу.
Через три-четыре дня вы заметите первые белые нити грибницы, а дней через десять блоки превратятся в однородную белую массу с характерным грибным запахом.
Период плодоношения вешенки
И вот приближается период плодоношения. Температуру в помещении снижают до 10-15°С, обеспечивают 10-часовое освещение, поднимают влажность воздуха до 90-95%. Для повышения влажности воздуха можно опрыскивать помещение водой, но избегая попадания воды на субстрат.
И вот, наконец, из прорезей начинают появляться зачатки грибов. Период плодоношения занимает около двух недель. В последние дни периода плодоношения шляпки грибов очень быстро увеличиваются в размерах. Этот момент можно считать началом сбора урожая. Грибы рекомендуется выкручивать из субстрата, а не срезать.
Но, собрав первый урожай, не успокаивайтесь, поскольку за первой волной урожая последуют следующие волны. Таких урожайных волн может быть до четырех. Конечно, самые урожайные волны – первая и вторая. Но, и последующие волны дадут достойный урожай.
В дальнейшем, отплодоносившие блоки используют в качестве удобрения на приусадебных участках.
Как видите, процесс выращивания вешенок не так сложен и долог. Приложив некоторые усилия, вы получите прекрасное дополнение к столу, а если захотите продать грибы, то получите дополнительные средства в бюджет семьи.
Выращивание шампиньонов в домашних условиях
Шампиньоны не менее вкусные и изысканные грибы, чем вешенки. Но, процесс их выращивания несколько более сложен, по сравнению, с теми же, вешенками.
Для выращивания шампиньонов требуется прохладное помещение, в котором необходимо будет поддерживать высокую влажность. Оптимальным вариантом будет подвал дома или погреб.
Приготовление субстрата для выращивания шампиньонов
Это самый сложный и трудоемкий этап в процессе выращивания шампиньонов. При приготовлении субстрата необходимо строго придерживаться рекомендаций, поскольку от качества приготовленного субстрата зависит урожай шампиньонов.
Основой субстрата является компост, состоящий на четверть из соломы озимой пшеницы или ржи, и трех четвертей конского навоза. При отсутствии такового, можно использовать коровий навоз, или даже птичий помет, но урожайность шампиньонов при этом несколько снизится. Готовится субстрат на открытом воздухе, под навесом, защищающем его от дождя и солнца.
Кроме этого, в субстрат добавляются дополнительные ингредиенты. На 100 кг соломы добавляют 2 кг мочевины, 5 кг мела, 2 кг суперфосфата, 7 кг гипса. Вместе с навозом, получится, примерно, 300 кг субстрата, которого хватит на 3 кв.м. грибницы.
Вымоченную в воде солому, и навоз послойно укладывается в штабель. При этом, солома дополнительно увлажняется. На 100 кг соломы понадобиться 350-400 л воды. При формировании штабеля постепенно вносятся часть суперфосфата и вся мочевина. После сформирования штабеля, его перемешивают четыре раза, внося в него оставшиеся дополнительные ингредиенты. После внесения всех ингредиентов, в штабеле начнется процесс ферментации. Окончательно компост будет готов через 3 недели.
Посев мицелия (семян шампиньонов)
Как и для вешенок, для посева грибов используется мицелий, изготовленный в заводских условиях. Изготавливается два типа мицелия – зерновой и компостный.
Зерновой мицелий
выпускается в полиэтиленовых пакетах. Срок его хранения 6 месяцев, при температуре 0-4°С. На 1 кв.м посевной площади (около 100 кг субстрата), понадобится около 400 гр. зернового мицелия.
Компостный мицелий
продается в стеклянных банках. Храниться он около года при температуре 0°С, и всего 20 дней при температуре 18-20°С. Расход компостного мицелия на 1 кв.м. посевной площади составляет 500 гр.
Посев и инкубационный период для шампиньонов
Перед посевом, как и в случае с вешенками, субстрат подвергается термообработке. После термообработки, субстрат должен слегка пружинить, при надавливании его рукой. Охлажденный до 25°С субстрат укладывается в ящики слоем в 30 см. Как уже упоминалось, на 1 кв.м. посевной площади уйдет, порядка, 100 кг субстрата.
Затем осуществляется посев грибов. Горсть зернового мицелия или компостный мицелий размером с яйцо, заглубляется в субстрат на 4-5 см. Расстояние между лунками должно составлять 20-25 см. Зерновой мицелий, также можно, просто рассыпать по поверхности и засыпать субстратом.
В период инкубации, в помещении, где выращиваются шампиньоны, поддерживается влажность в 95%, а температура субстрата не должна превышать 25°С. После разрастания грибницы, это произойдет через 10-12 дней, поверхность субстрата засыпается покровным грунтом, толщиной 3-4 см. В состав покровного грунта входит одна часть мела и девять частей торфа. Еще через 3-5 дней, температура в помещении снижается до 15-17°С. Проводиться регулярное проветривание, но без образования сквозняков. Покровный слой осторожно увлажняется, но так, чтобы вода не попала на субстрат и грибницу.
Сбор урожая шампиньонов
Шампиньоны собирают в тот момент, когда еще не порвалась пленочка, соединяющая ножку гриба и край шляпки. Как и вешенки, шампиньоны выкручивают из грунта, а оставшиеся лунки прикрывают покровной землей.
Период плодоношения продолжается от 8 до 14 недель. Возможен, сбор до семи волн урожая. С 1 кв.м. посевной площади можно собрать до 12 кг шампиньонов.
Если выращивание грибов в домашних условиях как бизнес вас привлекает, эта статья для вас!
Сначала нужно определиться с местом для выращивания. Важно знать, что грибам необходима влажность воздуха не менее 90%. Температура воздуха в период роста – около 20 тепла, а в период плодоношения – всего 10 – 15 градусов. Соблюсти такие условия в квартире невозможно, особенно с учетом отопительного сезона. Самые увлеченные из новичков оборудуют под выращивание грибов балкон или лоджию. Данный способ хоть и считается затратным, но вполне приемлем. Оптимальный вариант – наличие частного дома с сараем или погребом. Там проще всего создать нужный микроклимат.
Еще один фактор, который стоит учесть при выборе места – споры грибов являются аллергеном. Постоянное нахождение в помещении, где есть грибница, может негативно отражаться на здоровье, вызывая кашель, кожные реакции, слезоточивость.
Какие грибы выращивать
Существует несколько видов грибов, которые грибники научились выращивать в домашних условиях:
- Они непритязательны, не требуют особо затратного оборудования. Считаются самыми полезными благодаря высокому содержанию полисахаридов, незаменимых аминокислот. При регулярном приеме в пищу, являются отличной противоопухолевой профилактикой.
- Шампиньоны . Всем знакомый гриб, который можно выращивать круглый год в теплице или сарае.
- . Китайский гриб, имеющий много полезных свойств и обладающий отменным вкусом.
- . Есть летняя и зимняя разновидность. Дают хороший урожай. В отличие от лесных собратьев – пригодны в пищу целиком, их ножка такая же мягкая, как шляпка.
Это основные разновидности. Многие пробуют выращивать кольцевики, белые грибы, трюфели, лесные виды на приусадебных участках.
Необходимые знания для новичков
Если вы впервые пробуете вырастить грибы дома, вам необходимо знать основные правила разведения грибов. Очень важно определиться с выбором сорта грибов, ведь для каждого вида нужны определенные условия произрастания и свой температурный режим. Лучше всего выбрать тот сорт, для разведения которого есть возможность создать максимально подходящие условия. Так же важно знать основу технологического процесса. Для начала процесса нужно приобрести мицелий – грибницу, являющуюся рассадой грибов. Ее размещают в субстрате, где она прорастает. Продают мицелий ржаной (зерно, зараженное спорами грибов), либо на деревянных брусках. Предпочтительнее второй способ: дерево меньше подвержено проникновению вируса в грибницу. Купить мицелий лучше у проверенного продавца, от качества рассады будет зависеть урожайность.
Субстраты тоже можно приобрести готовые для выбранного вида грибов. Они производятся в стерильных условиях, что даст возможность плодам расти без патологий и заражений. Субстрат состоит из растительных остатков и удобрений, образуя с грибами микоризу – корень гриба. Благодаря такой связи, грибница получит необходимое питание и будет хорошо плодоносить. Для шампиньонов отлично подойдет субстрат, содержащий опилки лиственных пород деревьев, для вешенок – ольховые или березовые опилки, для шиитаке – дубовый субстрат.
Способы выращивания грибов дома и на улице
Для первого опыта выращивания лучше всего подойдут вешенки. Для них не нужно специальных условий для поддержания влажности и температуры. Небольшая теплица, сарай или оборудованный балкон вполне подойдут. Мицелий нужно смешать с субстратом и засыпать в полиэтиленовый мешок соответствующего размера. На 3 дня поместите мешок на специальный стеллаж. Затем надо сделать несколько прорезей для доступа кислорода. В помещении должно быть абсолютно темно, а температура достигать 20 градусов тепла.
Когда через прорези появятся грибы – должно пройти около 20 дней. Теперь температуру надо понизить на 10 градусов, включать освещение на 12 часов и проветривать при помощи вентилятора. Для поддержания необходимой влажности (90%), мешки, стены и пол сбрызгивайте водой. Урожай можно собирать через неделю.
После сбора урожая мешки с субстратом поместите опять в темное помещение на неделю. Затем грибы начнут снова расти. Чем больше урожаев снято с мешка – тем мельче будут становиться грибы. Одного посева хватит на 5 – 6 раз, затем надо поменять субстрат с мицелием. Не стоит выбрасывать отработанный материал, из него получится отличное удобрение для любых растений. Очень важно всегда использовать свежую грибницу, не покупайте ее с запасом. Если мицелий испортится (приобретет характерный запах) – использование станет невозможным.
Грибы на улице
Если имеется участок земли – можно развести на нем лесные грибы. Учитывайте деревья, растущие на участке. Взаимодействие с их корнями необходимо для нормального развития грибницы. Если преобладают лиственные породы – отдайте предпочтение лисичкам или маслятам, если хвойные – рыжику или белому грибу.
Но самые простые опята вырастить намного легче. Для этого понадобится напиленное дерево. В пеньках надо наделать много отверстий и пропилов, а потом «подселить» туда мицелий. Затем поместить в теплое, влажное место. Когда грибы прорастут, наполовину закопать пеньки в землю, не забывая постоянно поливать. Если найти дерево для распила затруднительно – можно заменить его деревянным ящиком или просто огородить небольшой участок земли.
Можно использовать природный мицелий: принести фрагмент дерева с грибницей из леса и положить на подготовленный участок сада, создав схожие условия. На земле должны быть трава, листва, постоянная влажность, место должно располагаться в тени. Посадку лучше проводить осенью до наступления холодов. Если погода будет благоприятной – на следующий год вырастет небольшое количество грибов. Через год урожай значительно увеличится.
Тонкости технологии
Существует несколько проблем, с которыми часто сталкиваются новички: плесень и дрожжи. Плесень видно сразу по характерным пятнам зеленого цвета. Многие советуют сразу избавиться от такого субстрата, чтобы не допустить дальнейшего заражения. Но есть способ менее радикальный: надо отделить зараженный блок или мешок от общего количества, постаравшись собрать с него урожай.
Есть мнение, что при понижении температуры, у плесени замедляется рост, а грибы продолжают расти. Вешенки доказали справедливость подобного утверждения. Даже при заражении плесенью, можно снять урожай, оправдав затраты. Стоит заметить, что случается такая неприятность нечасто: вешенки захватывают весь субстрат, не утрачивая способность к созреванию.
Еще одна болезнь – дрожжи. Заражение ими происходит от переизбытка влаги, когда мицелий не успевает ее поглотить. Дрожжевые колонии можно обнаружить по желтым пятнам. Они имеют консистенцию геля и не вытекают даже после проколов. Способ борьбы идентичен борьбе с плесенью: отделить от здоровых мешков, по возможности сняв урожай.
Частая причина расстройств у новичков – медленное заполнение субстрата мицелием. Опытные грибоводы знают, что мешки не надо перетряхивать – грибница меняет место, стараясь адаптироваться к новому. Надо дать ей время прижиться и начать плодоносить. Обязательно старайтесь придерживаться всех технологических параметров (свет, влажность, тепло). Много лет профессионалы разрабатывали технологию выращивания, доводя ее до совершенства, нет смысла изобретать что – то новое, ведь окупаемость составляет 100%.
Выращивание шампиньонов
Мини – ферма шампиньонов
Мини – ферма по выращиванию шампиньонов – вполне посильная для новичка задача. Желание, терпение и адекватные затраты – вот слагаемые успеха. Имея дачу, создать небольшое грибное хозяйство будет несложно. Сначала нужно подготовить грядки, выбрав тенистый влажный участок. Затем сделать углубление (50 см). На дно траншеи насыпать песок, мелкий гравий, а сверху компост. Компост можно купить подготовленный, а можно сделать самому: размочить солому горячей водой, добавив любой навоз с аммиачной селитрой или гипсом. Мицелий смешивается с компостом и утрамбовывается, для поддержания нужной влажности.
Чтобы подстраховаться от излишней жары – можно соорудить навес из пленки. Всходы появятся через пару недель. В этот период важно следить за влажностью почвы, поливая (дождевой) водой. Не забывайте рыхлить землю – так шампиньоны вырастут быстрее.
Можно также наладить тепличное выращивание шампиньонов, получая урожай круглый год. Как для открытого грунта, так и для теплицы, рассыпаем мицелий сверху компоста, разложенного по ящикам или мешкам, затем смешиваем с почвой (около 5 см). Примерно через неделю появятся всходы. Чтобы усилия увенчались успехом, надо позаботиться о температуре в теплице – она должна быть 15 – 16 градусов.
Важное условие – влажность воздуха – колебания приведут к высыханию компоста или загниванию мицелия. 90% — оптимальный показатель. Поливы должны быть частыми, но не обильными. Рыхление почвы, проветривание без сквозняков – важные этапы на пути к урожаю. Через неделю шампиньоны плодоносят. Эта фаза длится 10 дней. После недолгого перерыва – новый урожай.
Как разводить здоровый урожай
У шампиньонов существуют свои болезни, от которых надо избавляться. Если появились серые гнилостные пятна – удалите гриб вместе с мицелием, заполнив ямку свежим грунтом. Если к серым добавились «ржавые» пятна – гриб надо сжечь, а одежду продезинфицировать вместе с садовым инструментом. При поражении плесенью, надо обработать место вокруг гриба обычной солью. Не используйте химию – грибы отличный абсорбент, их нельзя будет потом употреблять в пищу.
Немало хлопот могут принести насекомые – вредители. Бороться с ними можно с помощью профилактических мероприятий, специальной обработки теплицы и инвентаря. Клещ может существенно повредить урожай. Тщательно осматривайте плоды: порозовевшая шляпка и бурая у основания ножка – верный признак присутствия клеща. Такие плоды обязательно удаляют, грунт подвергают дезинфекции, опрыскивают ряды шампиньонов специальным раствором.
Для получения здорового урожая необходим обязательный полив 1раз в 4дня. Поливают шампиньоны, используя 2 л воды на 1кв метр. Снимайте урожай, начиная со здоровых плодов. Отдельно собрав зараженные плоды, вынесите их за пределы теплицы и уничтожьте, засыпав ямки грунтом. Так вы сможете предотвратить распространения заболевания.
Если высадить рядом с шампиньонами огурцы и патиссоны – можно получить 2 урожая. Польза будет очевидна: грибница питается кислородом, а тыквенные культуры – углекислым газом. Подобный газообмен позволяет не следить за проветриванием, а листья этих культур создадут нужный микроклимат для шампиньонов.
Основные требования для выращивания грибов в домашних условиях
Самые жесткие требования предъявляются к субстрату, компосту, а также к режиму роста:
- Субстрат должен соответствовать по составу тому сорту грибов, который выбран для выращивания.
- Компост должен содержать солому, навоз, суперфосфат, органические удобрения. Обязательно должен « перегореть» при температуре 60 градусов, став рыхлым, воздушным, без едкого запаха.
- В период роста грибов температура компоста не превышает 20 градусов, при этом помещение не должно прогреваться выше 15 градусов.
- Оптимальная влажность воздуха – от 75 до 90%.
- Проветривание, как метод борьбы с углекислым газом.
Соблюдая все условия технологического процесса, можно получить богатый, здоровый урожай выбранного сорта грибов. Первый раз может показаться сложным, но как в любом деле, надо иметь терпение и необходимые знания, а опыт обязательно появится.
Хобби вполне может стать прибыльным делом – высокая окупаемость при минимальных затратах позволяет на это рассчитывать.
Вешенка представляет собой грибной продукт домашнего производства, который значительно легче выращивается по сравнению с , а вот на вкус и по качеству практически одинакова с ними.
Выращивание вешенки осуществляется путем использования ненужной древесины на вашем участке (она, однако, должна быть не ветхой и не гнилой – грибы в такой древесине не живут). Дерево берется из остатков лиственной породы и преимуществом этого гриба является то, что он ни в коем случае не повредит живому и растущему дереву – рост вешенки осуществляется только на отмершей древесине.
Вешенка отлично растет в естественных природных условиях, образует на дереве отдельную колонию из нескольких десятков грибов, срощенных между собой. Активность плодоношения вешенки – преимущественно с середины лета (конец июля) и до окончания тепла (октябрь, а возможно при теплой погоде и ноябрь).
Полезность такого гриба, как вешенка заключается в присутствии в нем очень многих минеральных и витаминных компонентов. Вешенка богата белком, есть в ней доля жиров и углеводов. Этот гриб низкокалорийный, но питательная ценность позволяет отлично утолить голод.
Вешенка успешно может заменить многие овощи, так как ее состав в должной мере насыщен белком и аминокислотой, а углеводов с жирами в ней даже больше, чем в овощах. Состав вешенки можно в какой-то мере сравнить с мясом, в этом грибе содержится очень много витаминов, которые есть и в мясных продуктах. Среди них - витамины В, Д2, Е, С.
Также в вешенке есть ферменты, которые способствуют пищеварению и выводят из нашего организма токсические вещества. Минеральные соли, которые есть в вешенке, представлены йодом, железом, кальцием и калием. При помощи сока вешенки наш желудок может отрегулировать поступающий в кровь уровень холестерина, также грибной сок предотвращает активизацию кишечных бактерий.
В некоторых случаях вешенка полезна как продукт, который останавливает губительное воздействие радиации на наш организм. Таким образом, выращивание вешенки в домашних условиях , может стать очень полезным и выгодным занятием.
Методы выращивания вешенки
Выращивание вешенки в домашних условиях может осуществляться несколькими способами. Способы выращивания вешенки зависят от потребностей производителя и количеств требуемого продукта.
- экстенсивный метод выращивания грибов предусматривает их производство в небольших объемах.
Для этого грибной мицелий вешенки помещается в отходы деревьев (деревянные пни и чурки), в результате этого грибы используют древесину для своего распространения, питания и размножения. Выращивание вешенки на пнях предполагает размещение грибницы в заранее подготовленные отверстия в каждом из таких пней.
При этом после высевания мицелия необходимо исключить его высыпание из таких отверстий и рассеивания спор вешенки по участку. Для этого необходимо закрыть отверстия в пнях клеенкой или садовой пленкой. При таком способе проращивания грибочков урожай собирают в первый раз спустя год, а общая продолжительность плодоношения вешенки составляет около пяти лет.
Интенсивный способ производства грибов вешенки используется часто на промышленном производстве, реализующем такие грибы оптом.
Для такого метода применяют выращивание вешенки в подвале . Перед посадкой мицелия в подвале необходимо подготовить место и компост для такого выращивания. Можно осуществлять выращивание прямо на полу, но при этом урожай будет значительно меньше.
Но подвал позволяет увеличить полезную площадь для выращивания и для этого применяют конструкцию навесных полок, или же выращивание вешенки в ящиках (в этих случаях можно занять для грибов гораздо больше места на то же площади, потому как полки конструируются прямо друг над другом и таким же образом происходит размещение ящиков с компостом и грибницей).
Однако перед помещением субстрата с мицелием в подвальное помещение (которое предназначено непосредственно для выращивания уже пророщенной вешенки), необходимо подготовить . Для него используются специальные мешки из полипропилена. В них размещаются отходы овощных культур, ненужная злаковая солома, навоз конский или коровий, немного куриного помета.
Все это необходимо запарить горячей водой (для герметичности и придумано размещение компоста в такие мешки). Вода должна быть приблизительно 80-ти градусной температуры и в ней субстрат содержат около трех часов. Затем субстрат считается почти готовым к использованию, его необходимо только остудить (на этот процесс отводиться около 12 часов).
Далее необходимо чистое и сухое помещение для перемешивания субстрата с грибницей. Когда такой состав будет готовым, его снова раскладывают в мешки, но на этот раз из полиэтилена. Таким образом, получается готовый грибной блок, для его созревания также необходимо время (около двух недель).
Итак, можно сказать, что на первых порах применяется выращивание вешенки в мешках , при определенной температуре это помогает грибам прорасти сквозь субстрат. Для того чтобы грибам не мешал расти слой мешковины, которая покрывает субстрат, необходимо сделать в мешке отверстия для роста вешенки.
Затем субстрат перемещается в новые условия, несколько отличные от тех, что были прежде. Меняется температура и увеличивается уровень влажности, мешки теперь не нужны, субстрат с пророщенным мицелием размещается прямо на полу или приготовленных полках.
Помещение для выращивания вешенки
Помещение для выращивания вешенки должно быть соответствующим образом подготовлено к закладке субстрата с мицелием. Условия выращивания вешенки выглядят следующим образом.
В помещении необходимо провести полную санитарную обработку, помещение для выращивания грибов должно быть абсолютно чистым. Второе условие – температура. Если на этапе проращивания мицелия температура внутри помещения составляет около 30 градусов, то когда готовый субстрат с посеянным в нем мицелием помещается в помещение для выгона готовых вешенок – температуру нужно снизить до уровня в 20 градусов.
Такие условия требуют хорошего вентилирования помещения, приток воздуха не даст грибам сгореть в собственном соку. Вешенки для своего выращивания не требуют много света. Их можно отлично растить и в темном помещении, при этом может быть не только подвал, но и заброшенный сарай. Или любое другое темное и влажное помещение.
Условия выращивания вешенки должны быть постоянно одинаковыми, так как эти грибы очень восприимчивы к резкой смене температуры, которая, несомненно, повлечет за собой и смену уровня влажности.
Таким образом, чтобы максимально обезопасить грибы то перепадов влажности и температурного режима, необходимо сделать для них укрывной материал из пленки. позволяет делать проращивание мицелия и выгонку грибов в одном и том же месте. Просто после проращивания необходимо установить несколько ниже температуру и увеличить влажность.
Если позволяет площадь, то обе эти процедуры могут проходить в разных зданиях (особенно это удобно при больших объемах производства вешенки). Условия выращивания вешенки таковы, что грибы растут не постоянно, а волнами. То есть, собрав первый урожай, второго следует ожидать только спустя несколько недель.
Технология выращивания вешенки
позволяет один грибной блок использовать несколько лет и собирать при этом хороший урожай. Даже когда блоки отбудут свой срок, их можно отложить в сторону и какое-то время еще собирать с них плоды. А можно использовать блоки в качестве огородного удобрения.
Выращивание вешенки
– занятие очень увлекательно и не трудное, главное проявлять к нему интерес и тогда хороший урожай грибов будет у вас постоянно.
Игорь Серба, член редколлегии Собкор интернет-издания "AtmAgro. Агропромышленный вестник"